Algunas personas me han comentado que no han conseguido publicar el comentário que deseaban hacer. Efectivamente no está claro como debe hacerse. Se debe clicar en SIN COMENTARIOS y esto abre la posibilidad de hacerlos.
Es urgente adecentar las Denominaciones de Origen para que dejen de intentar engañar al consumidor. Los consumidores suponen que las Denominaciones de Origen garantizan algo tradicional de su región o zona y eso creo que sucede con las de muchos productos, como los quesos, pero no con muchas de las Denominaciones de Origen de vino españolas.
El estar haciendo propaganda de las variedades extranjeras solo beneficia a los vinos extranjeros ya que si se dice al consumidor que estas son las buenas y, por otro lado, se entera de que España no es el sitio indicado para esas variedades, no tardará en comprar vino francés y Champagne. En el año 2010 la venta del Champagne aumentó un 24% en España, ya que las variedades chardonnay y pinot no están recomendadas para las REGIONES TÉRMICAS españolas.
Esto lo confirma un estudio hecho por Victor J. Martín Cerdaño de la Universidad Complutense de Madrid publicado en la revista DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO de Noviembre 2010, donde se verifica que los jóvenes independientes y parejas jóvenes sin hijos son los que suelen decantarse por los vinos extranjeros.
Este mismo estudio indica que el consumo de vinos espumosos y Cavas es menor entre los jóvenes que entre los mayores de 65 años.
Estos datos dejan claro que si no se promocionan vinos originales hechos con variedades autóctonas aumentará el consumo de los vinos extranjeros y de Champagne.
Los vinos travestidos (los producidos en España pero están disfrazados de extranjeros) solo se venderán si son mucho más baratos que los originales.
Es evidente que lo lógico sería promocionar exclusivamente las variedades autóctonas y procurar recuperar variedades perdidas. Se perdieron cuando personas a quienes les gusta las imitaciones, las arrancaron para plantar las francesas. ¿Qué no darían los australianos por tener alguna variedad autóctona?
Creo que nos deberíamos fijar en los turistas y ver que prefieren visitar los museos que tienen obras de arte diferentes a las que hay en el sitio donde viven y edificios originales.
Los vinos obtenidos a partir de variedades foráneas podrían servir para producir "tinto de verano" y también se podrían producir "blancos de verano" bien como "vino de invierno" mezclandolos con Ron.
PREGUNTAS:
¿Por qué España no ha tenido un vino con una distribución y venta internacional como el Mateus Rosé, producido en un país mucho más pequeño, como es Portugal?
¿Por qué está tan lejos del consumo y exportación, en valor, de Francia e Italia?
¿Por qué no se ha tenido en cuenta lo que dicen los expertos nacionales y extranjeros?
¿Por qué se siguen utilizando variedades foráneas, cuando ha quedado claro que no han servido para colocar los vinos españoles en un nivel de venta, ni en España ni fuera, comparable en precio al de Francia ni al de volumen de Italia, si no todo lo contrario?
¿No sería preferible que las Denominaciones de Origen garantizasen la originalidad del vino y los vinos con paladar extranjero se amparasen en una o varias "ZP" (Zona de Producción)?
¿Por que no se organiza un congreso para discutir estos temas, invitando no solo los que están de acuerdo en seguir sin hacer nada, para intentar que el vino español ocupe el lugar que debería ocupar, teniendo en cuenta que tiene variedades autóctonas capaces de producir magníficos vinos originales?
Me gustaría recibir respuestas a estas preguntas. Mi mail es: m.durancamaranch@gmail.com
EL PESO DE LA REPUTACIÓN
En LA SEMANA VITIVINÍCOLA de 4/12/2010 se explica que en una encuesta de la consultora I DON'T LIKE IT, recogida por la publicación especializada HARPER'R WINE AND SPIRITS señala que el 78% de los bebedores habituales de vino basa la elección del vino que compra en las clasificaciones recibidas de los prescriptores de su país. Otro dato a tener en cuenta es que el 36% manifestó que aspectos como el respeto al medio ambiente del vino y de la empresa que lo produce también fue un factor en su decisión final. Como un país retrógrado no tiene buena reputación, nos comprará solo 22% de la población, los que no tienen en cuenta lo que dicen los prescriptores si no que buscan vinos baratos. Es fácil imaginar que algo parecido pasa en los demás países importadores.
Me gustaría saber si los vinicultores que procuran hacer vinos lo más parecidos posible a los franceses ignoran que desde hace muchos años esa idea ya la han tenido muchos vinicultores de todo el mundo y es difícil vender un "yo también". Vender vinos con personalidad es más difícil de entrada pero te permite tener la esperanza de repetir el pedido sin necesidad de ir bajando el precio. No suelen verse anuncios ofertando productos diciendo que son iguales o parecidos a otros que ya están en el mercado. Normalmente los fabricantes de todos los productos se esfuerzan en demostrar que su producto es diferente. Un cocinero de Valencia no procurará convencerte que su paella se parece al arroz a la cubana o a la milanesa. Un pastelero de Mallorca no procurará convencerte que su ensaimada se parece a un Panettone italiano. ¿Pues por que los vinicultores españoles se esfuerzan en hacer vinos parecidos a los franceses?
Es evidente que el vino español no ha alcanzado, ni en el mercado interno ni en el extranjero, la posición que se merece, a pesar de que hay vinos originales de gran calidad a un precio más que razonable. Creo que ha sido perjudicial que la mayoría de las noticias sobre la evolución de las ventas en el mercado interno y la exportación se hayan venido publicando con mucho optimismo enfocando solo el lado positivo (volumen en lugar de valor, por ejemplo) y achacando todo lo negativo a la crisis económica. Esto da la impresión a los vinicultores de que no hace falta cambiar nada ya que no se puede vender más de lo que se está vendiendo. Algunas veces me da la sensación de que la mayoría de las personas piensan que solo yo veo la situación menos positiva y que solo yo critico el uso de variedades extranjeras en lugar de las autóctonas. El lector habrá visto que los expertos nacionales y extranjeros dicen cosas incluso más negativas que las que hace años vengo diciendo.
Diciendo a los vinicultores que lo están haciendo muy bien no se logrará que intenten mejorar, la critica puede ser más constructina.
Creo que demostré que se podía recuperar el tiempo perdido, colocando un vino normalmente utilizado tan solo en ocasiones especiales, como líder de todos los vinos españoles y líder de los vinos espumosos en todo el mundo. ¿Por que no se hace lo mismo con los vinos?
SOLO POCOS ENTIENDEN QUE HAY QUE PRODUCIR VINOS ORIGINALES
El Catedrático de viticultura de la Universidad de la Rioja, Fernando Rodriguez de Toda, ya en el 2005 propuso impulsar la diversidad genética de la viticultura, como fórmula para oponerse a la globalización de los vinos que, según dijo, tienden a hacerse con solo 2 o 3 variedades de uva. Ha estado recuperando varias pero parece que se tarda más en autorizar las recuperadas que las francesas.
Se están cultivando en la DO Pla de Bages la variedad MANDÓ y la PICAPOLL NEGRA, que dejaron de cultivarse debido a la filoxera y que ahora vienen a reencontrarse con el SUMOLL y el PICAPOLL, según explicó Jesús Ávila en La Semana Vitivinícola
Varios bodegueros mallorquines están esperando que se apruebe el uso de las variedades GORGOLLASSA y GIRÓ BLANC, según escribió Laura Vivas en La Semana Vitivinícola de 20/6/2009
Las exportaciones de la DOP Rias Baixas se han multiplicado por cuatro en la última década, según información de "Vinos de España" y esto debería llevar a pensar a los vinicultores que todavía utilizan variedades francesas que está perdiendo el tiempo.
Si todos lo vinicultores españoles utilizasen exclusivamente las variedades autóctonas y se hiciese publicidad de estas, estoy seguro que crecería la curiosidad por probarlas y muchos consumidores les darían la prioridad, tal como ya están haciendo con el Tempranillo y empiezan a hacer con la Garnacha, el Viura y el Albariño. Rioja logró aumentar su exportación un 26% durante el primer semestre del 2010 gracias a su Tempranillo. Sus exportaciones mundiales durante el 2009 fueron de 72,4 millones de litros.
Es evidente que las imitaciones no están al mismo nivel que el vino original con sabor a su origen. Que muchas DO españolas lo ignores o finjan ignorarlo perjudica mucho la imagen de a vinicultura española.
Ya hemos visto que a los expertos nacionales no les parece conveniente la profusión de vinos "españoles" sin personalidad propia, debido a utilizar variedades foráneas impropias para nuestras Regiones Térmicas y a los extranjeros aún menos, llegando a burlarse de que aún se utilicen variedades , en periódicos de gran difusión como el THE TIMES. Nos ven bastante retrógrados, "celebrando" aún espectáculos como el de martirizar y matar toros en público. La lucha de gladiadores también era una tradición en Italia y ya hace muchos años que la prohibieron. Es conveniente mantener las buenas tradiciones pero no las malas.
APRENDER DE NUESTROS PROPIOS ERRORES
Eduardo Punset en su libro "El viaje al poder de la mente" dice: "desde pequeños se nos repite que deberíamos aprender de nuestros propios errores pero, ¿cómo vamos a aprender de nuestras equivocaciones si rara vez admitimos que nos hemos equivocado?". Es evidente que las DO se equivocaron al autorizar variedades que no eran tradicionales en su zona y, en la mayoría de los casos, no están recomendadas para su REGIÓN TÉRMICA. Muchos vinicultores se equivocan al utilizarlas ya que los consumidores prefieren vinos originales. La prueba está en que los vinos con más consumo son los de Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rias Baixas.
Anteayer comí con unos amigos en el restaurante "Barceloneta" del Port Vell de Barcelona, que estaba lleno de nacionales y extranjeros, y cuando pretendía elegir un vino tinto verifiqué que todos los tintos de las distintas DO catalanas eran vinos afrancesados, vinos travestidos.
¿Qué debe pensar un turista cuando le ofrecen un vino "español" y frecuentemente le encuentra el mismo paladar que muchos vinos extranjeros?¿O cuando abre una carta de vinos y verifica que sacando los de Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rias Baixas, muchos se producen utilizando variedades foráneas? Pues que aquí solo tenemos tres variedades autóctonas que sean buenas.
Todavía hay vinicultores españoles que piensan que lograrán triunfar haciendo lo contrario de lo que les recomiendan los expertos, O SEA, VINOS SIN SABOR LOCAL, IGUALES A LOS QUE SE PRODUCEN EN OTRAS REGIONES DE ESPAÑA Y EN MUCHAS DEL EXTRANJERO.
En la revista IWSR DRINKS RECORD de Agosto 2011 publicaron la evolución del consumo de vino entre el 2005 y el 2010 de los 10 países con mayor consumo. Durante este periodo el consumo de Italia cayó un 0,2% de 298.546.000 cajas a 296.245.000 mientras que el de España cayó un 3,4% de 107.931.000 a 90.895.000. ¡ES SOLO UNA TERCERA PARTE! Los italianos compensaron esa caída con un aumento del 4,3% de su exportación lo cual corresponde a casi 6 millones de cajas más, mientras que España no llegó a los 4.
Dos expertos británicos mantuvieron un diálogo que fue relatado en la revista Harpers de 22 de septiembre del 2000 bajo el titulo "Denominaciones de Origen. ¿Quién las necesita? Dijeron: "¡Hay muchos productores de vinos fieles al terroir o estilo, de alta calidad y precio rentable. Pero muchas veces su esfuerzo es devaluado por competidores vendiendo bajo la misma DO gracias a su reputación del pasado o a la reputación de los buenos productores. Las DO son como las marcas y deben proporcionar estilo, calidad y valor. Si no cumplen estas funciones han perdido su razón de ser. Si una marca las pierde el productor es penalizado. El problema con las DO es que no es solo el productor quien pierde, también los demás productores de la DO. Las DO funcionan cuando hay SEMEJANZA, cuando pruebas una copa y puedes identificar del pueblo o viña de donde procede". Esto no sucede en todas las DO españolas. Algunas han perdido la razón de ser.
Creo que esto queda bien claro en la revista DECANTER de Diciembre 2010. Recomiendan 50 vinos para Navidades y entre estos solo hay cuatro españoles: el Altos de Baroja Rioja Joven, el Bodegas y Viñedos Monte Crasto de Ribera del Duero, el Izadi de Rioja y el Fino Inocente de Valdespino. Entre los ocho espumosos eligen un Prosecco italiano, un espumoso británico que se vende a Libras 29,99 un Vouvray (un no-Champagne de Francia) y cinco Champagnes. NINGÚN CAVA. Seguramente si no hubiese tantos vinos imitando vinos extranjeros y tantos cavas imitando el Champagne habrían elegido más vinos españoles.
¿Qué se ha ganado con destruir la identidad del Cava utilizando variedades francesas? Pues que ha dejado de ser el líder mundial. Italia exportó 247 millones de botellas en el 2010 y España exportó 149 millones, que es poco más que la mitad. Exportamos menos a Estados Unidos que en 1985, menos a Alemania que en 1991 y menos a Gran Bretaña que en el 2009.
Inicialmente muchas personas que escriben sobre vino, criticaban el Cava porque lo consideraban una pobre imitación del Champagne, pero cuando les expliqué que no era una imitación si no un vino diferente, de la misma manera que el Rioja no es una imitación del Burdeos ni el Jerez del Porto, lo encontraron estupendo. ¿Pero ahora como podemos demostrarles que no es una imitación cuando hay muchos que sí lo son?
Parece que sería lógico que los Consejos Reguladores tuviesen en cuenta lo que están diciendo los expertos y dejasen de autorizar variedades extranjeras, muchas de ellas no recomendadas para nuestras REGIONES TÉRMICAS, lo que da la impresión de poco conocimiento de enología y marketing.
EL CAVA
Seguramente si se hubiese explicado el origen de este maravilloso producto tal como fue y siempre de la misma manera no se hubiese incurrido en los errores de estos últimos tiempos, pero parece que hay una tradición en fantasear el origen de los vinos espumosos, incluyendo el Champagne.
Nestor Luján en su libro "Alegro vivace" ya dice que es imposible que lo inventase el monje Dom Perignon.Nos explica que en la Eneida Virgilio dice: "...ille impiger hausit spumantem pateram" (bebió de un trago la copa espumosa) pero admite que el método de vinificación era distinto del método champañés. Seguidamente nos explica que el escritor Saint-Evramond, que vivió exilado en Londres dedicado a los negocios de importación y que era un gran bebedor de vino de Ay, se queja en 1701, de que quería recibir los vinos de Champagne de la manera que se hacía cuarenta años atrás "antes de la depravación del gusto", es decir, antes de ser espumoso. O sea, se conocía el espumoso de Champagne desde el 1660 aproximadamente y Dom Perignon, que había nacido en 1638, hasta 1668 no fue monje bodeguero en la abadía benedictina de Hautvillers.
Samuel Butler, poeta cómico británico, se refiere al espumoso Champagne en Sir Hurbibras en 1666. Parece ser, pues, que el Champagne espumoso fue un invento de los británicos, de la misma manera que inventaron el Burdeos, el Jerez, el Madeira, el Porto, el coñac y el whisky. Los británicos estaban más avanzados en la producción de botellas. André Enjalbert en su "Histoire de la vigne et du vin" publicada en 1975 dice que el cambio de los vinos de Champagne, que pasaron de ser exportados en toneles a serlo en botellas se debe a los ingleses. El tapón de corcho, que substituyó a la estopa o el cáñamo lacrado o encerado parece ser que viniese inicialmente de Portugal. Luján recuerda que el rey británico Charles II se casó con la portuguesa Catalina de Braganza, que fue muy importante para la historia de las costumbres inglesas como el de tomar té - que se llama chá tanto en China como en Portugal - y fomentó el intercambio de lanas inglesas por los vinos de Porto. Lujan, que llama oporto al vino de Porto, como siguen haciendo muchos españoles aún hoy en día, cuando no llaman eljerez al vino de Jerez, que sería la misma equivocación, también dice que en 1724 todavía no se había autorizado en Francia el vender el Champagne en botellas mientras los ingleses ya hacía tiempo que lo embotellaban y aparecía hasta en los escenarios de los teatros, bien como que la industria corchera de Cataluña fue fundada en 1755 por franceses, o sea, cien años más tarde de la aparición de las botellas de vino espumoso de Champagne.
También el británico Tom Stevensom escribió el libro "Christies World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine" y dice que durante sus búsquedas descubrió unos papeles archivados en la Royal Society desde 1662 donde un inglés , Christopher Merret describía no solo como producir vino espumoso, como que este "alegre, vivo y espumoso vino" era bebido y disfrutado en Londres más de 30 años antes de que los franceses lo produjeran y casi 70 antes de que la mas vieja casa de Champagne se hubiese establecido. La productora británica de vinos espumosos Ridge View State, en agradecimiento a Christopher Marret, patentó el nombre Merret y todos los espumosos que produce se llaman Cuvée Merret. Esta información se puede encontrar en www.ridgeview.co.uk
Pero si bien Dom Perignon no se inventó el Champagne espumoso, si llevó al máximo rigor técnico los métodos que se habían ya hecho populares entre los vivificadores de Champagne. Hay que descartar el mítico viaje a España donde, según la leyenda, conoció el tapón de corcho. Ante todo porque ya existían zonas corcheras en Francia y también no hay el menor indicio de que Dom Perignon saliera de Francia.
Lujan también dice que el insaciable Luis XIV era abstemio y bebía grandes cantidades de agua para saciar su sed y solo cumplidos sus 40 años se dejó aconsejar por su medico a beber vino debidamente aguado. Pero la Facultad de Medicina de Angers recomendó que lo bebiese puro antes de acostarse y durante la noche si la sed lo despertaba. Su médico pasó a ser Antoine Daquin, el sobrino del primero y este creyó que podía alagar a los ministros Colbert y Louvois, que eran grandes propietarios de viñedos en la Champagne, prescribiendo el liviano vino de la región. Por otra parte, este vino, tinto y rosado, pues aún no se había popularizado el invento del champagne como hoy lo conocemos, es decir, blanco y espumoso, había sido apreciado y adoptado por la corte en los días de la consagración de Luis XIV en la catedral de Reims, en 1654.
Los orígenes del Cava también se han contado de varias maneras. La más frecuente es que un señor, pasando una vez por la región de Champagne intuyó como se produce y lo hizo en 1872. Esto me acompleja pues yo, que soy enólogo, no solo he pasado varias veces por la región de Porto como he sido consejero de una empresa que lo produce, y no aprendí a hacerlo, no debo ser tan inteligente. El catedrático historiador Emili Giralt, en su libro "Els inicis del Cava: Mont Ferrant" dice que el primer productor fue el fabricante de tejidos de Terrassa (Barcelona) Antoni Galí que en 1850 lo presentó en una exposición en Madrid y el jurado lo consideró "una feliz imitación del Champagne.
Josep Colomé Ferrer, en su libro "De l'Aiguardent al Cava" que contó con la colaboración de la Generalitat de Catalunha- Institut Catalá de la Vinya i el Vi, del Consejo Regulador del Cava y del Instituto del Cava, dice que los pioneros fueron Francesc Gil y Domingo Soberano de Reus (Tarragona), después de recibir lecciones y asesoramiento del ingeniero madrileño Luis Justo Villanueva que vino a Barcelona a explicar como producir método champanes en el Institut Agrícola Catalá. Estos señores presentaron un vino espumoso en la exposición internacional de París y en 1877 fueron nombrados proveedores de la Real Casa.
Tal como dice el citado Emili Giral, inicialmente se producían utilizando las mismas variedades francesas que el Champagne y el libro de Josep Colomé reproduce etiquetas que se utilizaban en Reus y Sant Saduirni d'Anoia donde se ve que, por lo menos algunos de sus productores, intentaban que los consumidores se pensasen que provenían de Francia, escribiendo las etiquetas en francés e indicando como origen Rheims o Epernay. En una de ellas supongo que querían escribir CONDE (en francés COMPTE) pero los conocimientos del vinicultor, de esa lengua, eran pocos y escribieron CONTE DE CHALONS cuando conte que quiere decir CUENTO y creo que CHALONS podía ser el afrancesamiento de CHALADOS. Solo en muy pequeño dice que se producía en Sant Sadurní d'Anoia por Huguet.
De esas imitaciones se vendía muy poco pues se llegó al año 1900 con un consumo anual de solo 200.000 botellas. Afortunadamente una persona inteligente, el señor Manuel Raventós Domenech, tuvo la feliz idea de darle personalidad utilizando variedades autóctonas, las mismas Xarel.lo, Macabeu y Parellada que se utilizan ahora. También consta en el citado libro de Emili Giralt. Esto dio prestigio lo que hoy llamamos Cava y permitió que en solo diez años, en 1910, se hubiese doblado el consumo a 400.000 botellas, en 1920 se pasase a un millón, en 1930 a 2.400.000 botellas, que no aumentaron en 1940 debido a la gerra civil, pero en1950 ya eran 5.700.000, en 1960 fueron 10.500.000, en 1970 nada menos que 47 millones, subieron a 72 en 1980 y a más de 82 en 1985. Para mi es el verdadero inventor del Cava pero de este Sr. ni se habla ni nadie le ha agradecido el invento.
Las exportaciones, en cambio, tan solo habían alcanzado los 3 millones en 1975, cuando el Asti italiano exportaba 60, pero de esto ya hablé en el capitulo "Mi vida profesional en España" donde expliqué que fue posible pasar de estos 3 a casi 29 en solo diez años, a pesar de no poder aún disfrutar de la ventaja de formar parte del Mercado Común.
Cuando un producto tiene éxito, lo lógico es no destrozar su identidad. Pero el Consejo Regulador del Cava, que en su web dice que el primer Cava se produjo en Sant Sadurní d'Anoia en 1872 y hasta hace poco añadía que con variedades autóctonas, sabiendo que ni una cosa ni la otra es verdad, autorizó volver a producir imitaciones de Champagne utilizando el chardonnay. Creo que no se le debería llamar Regulador si no Desregulador. Saben perfectamente que las imitaciones de champagne, como el GRAN VIN MOUSSEUX COMPTE RENAULT DE LA ROCHE - EPERNAY (pero de Reus), se empezaron a producir mucho antes de 1872 fuera de Sant Sadurní d'Anoia. Es grave decir mentiras, pero peor es destrozar la identidad de un producto con éxito.
De nada sirvió que el citado Luis Justo hubiese dicho que era una equivocación imitar vinos de Burdeos, de Málaga, de Jerez, de Champagne, etc., en Cataluña y que el citado inventor del Cava Manuel Raventós hubiese recomendado, por escrito, a sus descendientes, que no produjesen imitaciones de Chamagne si no que utilizasen las variedades autóctonas.
En mayo 1998 la revista SPIRTSCAN decía: "El único competidor importante que no imita el Champagne francés es la marca española de Cava Freixenet que vende más de 5,5 millones de cajas y es confortablemente el primer vino espumoso del mundo (Champagne no incluido)"
Gracias a haber autorizado las imitaciones, como en 1850, el Cava perdió identidad y prestigio, por lo que a partir de la confusión que creó su relanzamiento las ventas en el mercado interior ralentizaron su progreso y si la exportación siguió creciendo fue debido a haber pasado a formar parte del Mercado Común y el lanzamiento de etiquetas blancas a bajo precio para los supermercados.
El premiado sumiller César Cánovas dijo en "el 3 de vuit" de 18/11/2000: "Amo Cataluña y me gustaría que el Cava expresase tipicidad. Los cavistas cuando van al extranjero tienen la mala costumbre de decir que el Cava es un Champagne. No entiendo porque nos tenemos que comparar siempre con el Champagne. Me parece una mala noticia que se esté a punto de autorizarse el pinot noir porque no creo que sea una variedad idónea para el Mediterráneo, pero principalmente porque se pierde le esencia de lo que debe ser el Cava y esto es esencial si se quiere diferenciar de los otros. Los mejores cavas no están hechos con las variedades francesas, las variedades de aquí son las que nos han de diferenciar de los otros" Pues a pesar de lo que van diciendo todos los expertos se utilizan variedades francesas, o sea, se imita.
La revista Royal Drinks Record de Junio 2001 decia: "Pocas empresas en el gran mercado de 160 millones de cajas han intentado crear una reconocible identidad. Una notable excepción es la marca Freixenet de Cava.
El Instituto del Cava invitó al profesor de marketing de ESADE Jordi Molina para que diese su opinión sobre el Cava durante la Asamblea General de 31 de Enero de 2003. Este profesor dijo que se tienen que personalizar los productos y que utilizar variedades francesas es imitar, que hay que tener una estrategia y que el cava no la tiene. Parece que pocas personas lo entendieron...
Durante el 23º congreso de la cofradía del Cava del año 2005 el Decano de la Facultad de Enología de la Universidad de Tarragona Fernando Zamora se mostró contrario a un Cava hecho con pinot noir, que convertirnos en imitadores sería una gran equivocación y que no conoce ningún pinot noir del país que sea verdaderamente bueno". Y no es solo este experto en enología que no encuentra bueno el pinot "español".
La revista británica THE GROCER organizó varios TESTING PANEL y en uno de ellos cuatro personas cataron un cava a base de pinot noir. Una de las catadoras era la Master of Wine Jane Broket que dijo que encontraba muy atractivo el embalaje pero el contenido decepcionante. Olor a cartón, el paladar limpio y fresco pero difícilmente interesante, corto y amargo. En su opinión "quizás no se debería hacer Cava con pinot noir" y le dío un 12/25. Otra catadora que se presentaba como fanática del Cava, dijo que también le gustaba el embalaje pero que el contenido era amargo con retrogusto químico, difícil de beber. Lo puntuó con un 7/25 Otros catadores no fueron tan drásticos pero la nota total fue un suspenso con 46/100 a pesar de que el embalaje influyó muy positivamente. En otro Testig Panel, de la misma revista, aprobaron un Cava hecho con las variedades autóctonas con un 72/100
En folleto "VINI DI SPAGNA" editado por el ICEX y distribuido en Vinitaly, decía: "El uso de las variedades autóctonas ha permitido al Cava adquirir características organolépticas, diferenciándolo de los productos de la competencia y reservándoles en los mercados un espacio completamente autónomo". Ahora ya no es siempre así ya que hay "cavas" que no se hacen con variedades autóctonas y no se diferencian de la competencia. Los italianos producen también imitaciones de Champagne, pero no les permiten que utilicen las Denominaciones de Origen de los espumosos italianos originales, como el Asti, el Brachetto o el Prosecco. Ellos saben vender y se nota en los volúmenes que exportan, muy superiores a los españoles.
En el especial sobre España publicado en 2007 por DRINKS BUSINESS dice: "El Cava todavía tiene un problema de imagen y es difícil venderlo porque destruyó el mercado con precios baratos." Y añadía: "España debería mirar a otras regiones como Ribera del Duero, Rueda y Valdepeñas para crecimiento futuro. Si España puede combinar el carácter de sus vinos regionales con el marketing, prueba de su mejor posesión - el Rioja - nada lo podrá parar de robar los consumidores de los equivalentes chilenos.
Gracias a que hay Cavas que imitan el Champagne, el experto Gabriel Savage escribió en la revista británica Drinks Business de Mayo 2009: "El Prosecco (espumoso italiano producido con la variedad Prosecco), es una alternativa al Champagne, mientras el Cava pretende ser Champagne .
En La Vanguardia de 12/11/2010 el catedrático de economía Modest Guiujuan, en el artículo "Cava, de Regional a Primera" se pregunta: "si no tendría sentido impulsar una nueva denominación de origen para jugar en la primera división de calidad". No hay duda que ahora juega en Regional
Hace ya años que la exportación de Cava con destino a Alemania, que es el mayor mercado del mundo, está cayendo, Durante el primer semestre del 2010 las importaciones de vino espumoso en Alemania crecieron un 12% en valor y un 4,6% en volumen, con las de Francia a la la cabeza con un aumento del 23,4% en valor y un 4,6% en volumen, Italia está en segunda posición y España en tercera perdiendo un 7,7% en valor y un 6,4 en volumen. Aunque hayan recuperado algo más tarde, seguro que en valor estarán en tercera posición. Es ahora el método tradicional más barato.
Los italianos tienen sus espumosos bien diferenciados: el de la DO Asti es dulce, el de la Prosecco es seco y el de la Brachetto es rosado, etc.. También producen imitaciones de Champagne pero estas no puedan poner en la etiqueta que son Asti, Prosecco o Brachetto. ¿Por qué las imitaciones de champagne españolas pueden poner Cava en la etiqueta? Los italianos saben más de marketing que los españoles.
EXPORTACIÓN
En el libro a "ON WINE" del experto Gerald Asher, publicado en 1972 y reeditado varias veces (yo tengo la edición de 1981 dedicada por el autor), se habla de varios vinos de Francia, Italia, Alemania, Chipre y California, mientras que de España solo habla del Jerez...comenta que solo se quedaban en España 18 millones de litros de esta magnifica bebida, mientras que se exportaban 92 millones a Gran Bretaña, desde donde se exportaba una parte a Estados Unidos.
El Jerez era pues el único vino español conocido en aquel entonces fuera de España. Yo tuve la oportunidad de ver que en Estados Unidos muchos se pensaban que era un vino producido en Gran Bretaña
En el "WINE ATLAS" del conocido Oz Clarc, publicado en 1995 y editado también en castellano un año más tarde por BLUME el autor dice: "Empezaba a preguntarme si tendríamos que esperar para siempre , pero, afortunadamente, hay ahora signos inconfundibles que el país que cuenta con mas tierra dedicada a las viñas y que ha estado infra-exportando durante generaciones, al fin ha empezado a mostrar lo que es capaz de hacer".
Por este motivo Parker dijo recientemente que España hace poco que se conoce internacionalmente. Algo bastante ridículo para el país que fue el primero en tener viña y hace ya tiempo que le dedica la mayor superficie. Esto es debido a que España empezó dedicándose a producir imitaciones de vinos franceses y solo muy recientemente se atrevió a exportar vinos con personalidad propia. Ya veremos que los primeros "cava" procuraban que el consumidor se pensase que eran franceses y lo mismo debía pasar con los demás vinos. Todavía ahora un vino licoroso de Galicia intenta pasar por vino de PORTO indicando en la etiqueta que la bodega importa ese célebre vino. En los supermercados todavía indican que es vino de Oporto.
Viendo la cantidad de vinos de imitación que se siguen produciendo en España es evidente que pocos vinicultores han tenido tiempo para ir leyendo todo lo que se ha ido escribiendo sobre el vino español dentro de España. Es evidente que menos se habrán enterado de lo que se dice fuera. Creo que si lo hubiesen podido hacer no se estarían produciendo tantos vinos que no encajan con lo que hoy en día desean los consumidores extranjeros.
¿Verdad que no nos gustaba que Chipre imitase el Jerez aunque le llamasen Sherry? ¿Pues porque estamos imitando los vinos franceses y el Champagne, aún que les demos nombres españoles?
He ido reuniendo los textos que me parecían de interés y que seguramente no han sido leídos, procurando destacar los puntos clave, traduciendo los que están en otras lenguas. He tenido la oportunidad de verificar que los consumidores e incluso los intermediarios de países donde el consumo de vino no era habitual, son los que más interés han tenido en ir aprendiendo pormenores sobre el vino y los que escriben y prescriben han ido profundizando sobre el tema. He visto, por ejemplo, que se habla de Regiones Térmicas en revistas destinadas al consumidor cuando no se toca este tema ni en las revistas destinadas a los enólogos españoles. ¿Quién comprara vino español hecho con variedades foráneas después de leer todo lo que se ha ido diciendo en la prensa? Tiene que ser alguien muy despistado.
No me dedique a dirigir el departamento de Comercio Exterior sentado en mi despacho si no que fui dando muchas vueltas por este mundo, hablando con compradores, tanto de pequeñas tiendas especializadas como de grandes cadenas de supermercados, donde te encuentras profesionales que conocen bien España y sus vinos, en algunos casos bastante más en pormenor que sus colegas españoles. A estos no les puedes decir que un vino español hecho con variedades francesas es una novedad porque enseguida te dirá que para ellos no lo es y tampoco para sus clientes, que si no están muy despistados difícilmente comprarán un vino español si no está hecho con variedades autóctonas. Tienes que ser muy convincente para vender un vino en el extranjero si no tiene muy buena imagen y distribución dentro de España. El Champagne lo compran a un precio elevado solo si es de una marca que tenga prestigio y se venda caro en Francia. En Gran Bretaña vi Champagne más barato que el Cava caro.
Sería urgente aumentar la exportación, tanto más debido a que el consumo interno va bajando, pero no será produciendo vino con paladar francés que esto se conseguirá. De vino con ese paladar hay de sobras en todo el mundo. Ya hemos visto lo que le pasa a Australia y a Nueva Zelanda donde el vino ya va más barato que el agua. Lo más urgente es que las Denominaciones de Origen cumplan su obligación de garantizar productos originales, tradicionales en su región. Inicialmente perderían volumen pero ganarían prestigio y esto aportaría un creciente aumento de venta y de precio. Es ridículo presumir de volumen cuando este se alcanza destruyendo la identidad y vendiendo a bajo precio.
Si una empresa quiere exportar tiene que establecer previamente una política. ¿Desea concentrarse en unos pocos mercados para alcanzar en estos una cierta notoriedad? En estos casos tiene que buscar un buen intermediario y no fiarse del primero que le hace un pedido. He tenido oportunidad de ver que se concedieron exclusivas a personas o empresas sin conocer su capacidad de venta.
Es lógico escoger los países con mayor capacidad de importación y donde los vinos españoles tengan una buena imagen. Quizás será preferible dedicarse a un solo mercado y cuando se alcanza una distribución razonable, iniciar una pequeña campaña de publicidad, lo que facilitaría el fidelizar los consumidores. Pero hay empresas que lo que quieren es poder decir que exportan a un elevado número de países. Si es así no hay necesidad de planificar nada, pero si un día quieren hacer un trabajo un poco más serio, en lugar de tenerlo ya un poco preparado, lo tendrán más difícil ya que la imagen poco profesional que se habrá dado no será positiva.
Si miramos la previsión de venta de vino en USA para 1984 (marcas con exportaciones de 100.000 cajas o más) donde se excluían los vinos especiales como el Lambrusco (la de esté tipo de vino era de unos 15 millones de cajas y la de la Sangría 1,15 millones de cajas), los vinos aromatizados, de licor y los espumosos. Vemos que se indican con mayor posibilidad de venta el Soave, Bardolino y Valpolicela de las empresas italianas Bolla y Folonari, los Liebfraumilch de Blue Nun y Kreusch de Alemania, el Lancers y el Mateus de Portugal, seguidos por 24 vinos de Francia, 13 de Italia, 10 de Alemania, uno de Yugoeslavia, uno de Bulgaria, uno de Rumania, uno de Chile, uno de Grecia y NINGUNO DE ESPAÑA
Las 100.000 cajas no es mucho en un país con tantos habitantes como Estados Unidos. Italia se llevaba el 57% de la importación de vinos en USA, Francia el 20%, Alemania el 13%, Portugal 4% y España solo el 1,2%
Lo confirma un estudio encargado por el INFE (antecesor de ICEX) y publicado en La Vanguardia de 9 de junio de 1985 con el título "Los americanos creen que los vinicultores españoles no saben hacer ni vender vino" donde se destaca que " El cava es el único producto vinícola que puede hacer cambiar la opinión de los consumidores de vino norteamericanos, si los productores españoles deciden jugar a fondo la carta de la exportación a los Estados Unidos, En estos momentos la imagen de nuestros caldos (manera cursi de llamar a los vinos), deja mucho que desear"
Esto explica que Mr. Robert Parker dijera en 2009: "Pero para muchos consumidores de vino, los españoles carecen de distinción/prestigio y son demasiado nuevos para ser considerados de nivel mundial" Demasiado nuevos quiere decir: "nuevos en el mercado internacional" porque eran prácticamente desconocidos en 1985.
También lo eran en Alemania. En la revista EXPORTACIÓN de febrero2001, el importador de vinos españoles Thomas Gerhard dijo: "Hace 10 o 15 años, el vino español no tenía ninguna imagen en Alemania y, lo que es peor, los pocos que conocían su existencia tenían una percepción negativa, como vino de baja calidad, ya que casi todo lo que se importaba eran garrafas de dos y cinco litros para los españoles que estaban aquí trabajando." Ralf Kastner, enólogo de la importadora Deuna: "la opinión de los consumidores sobre el vino español se da como sobre una tierra virgen que se acaba de descubrir" y otros añaden: "a pesar de todo, los vinos españoles cuentan con suficientes armas para salir airosos de la batalla por el mercado. Entre todas ellas, una de las más importantes es su personalidad, su carácter propio que los hace inconfundibles e inimitables" "la fuerza del vino español está en su originalidad" "La gente debe sentir España cuando compra un vino y por esto las bodegas deben apostar por variedades autóctonas como Tempranillo y Garnacha y no abusar de las especialidades internacionales como cabernet sauvignon, merlot o chardonnay porque la gente ya está empezando a saturarse de esa moda y además, si fomentas lo autóctono es mucho más difícil que puedan hacerte la competencia.
Es curioso que para hacer propaganda del Rioja en Estados Unidos en 1994 el Departamento de vinos de la Oficina comercial de España en Nueva York organizó en 1994 junto con la agencia de publicidad Kirchembaum & Bond, una campaña dirigida al consumidor y al sector en general con el fin de incrementar el conocimiento de los vinos de Rioja en la ciudad de Nueva York. El mensaje era: " Your taste in food has evolved. So why your wine stopped at Chardonnay? que en el Boletin INFORMA del ICEX traducían " Tus gustos culinarios han evolucionado. ¿Por qué solo bebes Chardonnay? Cuando la traducción correcta es "¿Por qué te has parado en el chardonnay?" Pues quien no ha evolucionado y se ha parado en el chardonnay son muchos vinicultores españoles.
Durante el primer Foro Mundial del Vino celebrado en Logroño en 1998. Xavier Pagés, Director General de Codorniu dijo: "Hay que explotar las variedades indígenas" y "La Denominación de Origen tiene ventajas, que son todos los activos que debemos utilizar en el exterior. Pero estas ventajas son tales siempre y cuando los productores tengan los mismos intereses dentro de la propia denominación, es decir, cuando la zona sea similar, esté bien definida y sus operadores tengan los mismos objetivos. Entonces la denominación de origen es un buen paraguas para lanzar una marca, pero si no se cumple lo anterior es mas bien un freno porque no permite mejorar ni innovar·.
En Denominaciones de Origen donde se admiten los vinos originales pero también vinos con paladar extranjero o incluso meras imitaciones de vinos de otras regiones, es evidente que hay operadores que tienen objetivos diferentes. Para unos será el de mantener una DO como debe ser, que garantice un producto original, y otros pretenderán solo tener una DO que les de prestigio pero les permita hacer lo que quieran, perjudicando los que siguen haciendo un vino tradicional. Es evidente que estas Denominaciones de Origen son un freno tanto para unos como para los otros.
Que los españoles no saben hacer vino lo han ido diciendo muchas personas y incluso en publicaciones dirigidas al consumidor, como es nada menos que el THE TIMES donde Jane MacQuity escribió en el especial de sábado 12 de Octubre 2002 lo siguiente: "¿Qué asocia usted con España? ¿Tortura de toros y castañuelas o paella, flamenco y sol? No es probable que sea buen vino...En un momento en que lo importante son vinos autóctonos de viñas viejas y España está sobrada de ambas cosas, siguen produciendo imitaciones con chardonnay y cabernet, los preferidos de los poco entendidos".
En el 2003 el ICEX hizo unas presentaciones para intentar aumentar la exportación. En una diapositiva quedaba claro que la única marca conocida en el extranjero era Freixenet y en la otra que una de las FORTALEZAS DE LA OFERTA ESPAÑOLA es tener: Vinos diferenciados en base a variedades autóctonas. ¿Si el tener vinos diferenciados a base de variedades autóctonas es una ventaja, por que hay tantos vino a base de variedades foráneas? Es hacerlo más difícil de lo que es...(36 y 37)
Jancis Robinson también publicó el 11 de Febrero del 2006: "Cuando la industria vinícola española estaba progresando, notablemente en los 1980s, cayó víctima de la tendencia entonces prevalente en el mundo vinícola de sobrevalorar todo lo francés y devaluar lo propio. Miles de hectáreas de variedades que eran apropiadas para los terruños españoles y su clima, en especial Garnacha y Monastrell, se arrancaron y se substituyeron por variedades francesas como el cabernet sauvignon y el chardonnay. Pero lo saludable de la escena vinícola española es que es generalmente así, española. Casi todos los mejores vinos se producen con variedades con cientos de años de experiencia en las regiones donde crecen. Los que los producen ya no intentan hacer copias españolas de los clásicos franceses internacionalmente reconocidos, si no que presentan una variada gama de excitantes de vinos claramente españoles". Hay muchas personas que leen lo que dice esta señora y evidentemente no compran vinos españoles que no sean originales. Desgraciadamente muchos vinicultores españoles, quizás porque no saben leer inglés, todavía no se han enterado y siguen lanzando vinos afrancesados.
En un artículo de una revista británica decían bien claramente: "una equivocación muy común es pensar que tener un buen vino es suficiente. Otro error es tomar la ruta del "YO TAMBIÉN" imitando servilmente un productoque tenga éxito en la esperanza de emular su suceso
El ICEX organizó una jornada dedicada a los exportadores donde el jefe de compras de la gran cadena de supermercados británica Thresher dijo que los vinos españoles deben "ser reconocidos por variedades como la Garnacha y el Tempranillo. Deben ser variedades autóctonas pero estilos modernos.
Miguel Torres dijo en una revista británica que : "en el futuro solo piensa utilizar variedades autóctonas ya que uvas como Monastrell, Garnacha, Garro y Samso tienen mucho potencial".
Es triste ver que el mercado de Hong Kong, que crece un 20% anualmente, Italia vendió 957.294 litros de vino embotellado por un importe de 10.529.962 Dólares en el 2008 mientras España vendió bastantes litros más, 1.643.639, pero por un valor mucho más bajo de 5.169.278. Esto perjudica la imagen del vino español.
En otro país de gran consumo, como es Alemania en el 2009 la exportación española cayó un 10,8% con relación año anterior y un 12,8% en valor. En España las caídas de venta se consideran consecuencia lógica de la crisis, pero resulta que Italia aumentó su exportación a ese país un 4,7% alcanzando 517 millones de litros mientras España bajó a los 196, que es bastante menos que la mitad. Con relación a los vinos espumosos, en el 2004 Freixenet tenía una cuota de mercado del 10% mientras en el 2009 la exportación total de Cava representaba solo el 7,9%. En la cuota de mercado no influye la crisis, es más, habiendo Cava muy barato, lo natural sería que la cuota del Cava aumentase.
En La Semana Vitivinícola de 7/11/2009 bajo el título "Mas de 10 millones de alemanes consumen vino español" En cuanto a la percepción de calidad de los vinos españoles en Alemania se alcanza la puntuación de 6 sobre 10, cifra superada por otros vinos, especialmente los alemanes, a los que otorgan una media de 7,65 puntos, por delante de los 7,31 de Francia y los 6,25 de Italia. Los factores de decisión de compra de vinos españoles más importantes son: la región de origen y las marcas que conocen (27%), las variedades de uva utilizadas (25%), las promociones (20%), los premios obtenidos enlos concursos internacionales más importantes (15%) y las recomendaciones de los escritores y críticos (13%)
Aquí todavía hay personas que se piensan que las variedades no tienen importancia...
En el "Ranking según índice de conversión en compra" el Cava está incluido entre los diez primeros vinos en el Reino Unido y Estados Unidos pero no en Alemania ni Suiza donde, en cambio, si está el espumoso italiano Prosecco.
Ya dije que Australia sobrevive gracias a sus exportaciones a China a granel. También exportan, de momento, bastante embotellado, unos 25 millones de botellas. Pero China también está produciendo imitaciones de vinos franceses, concretamente casi 1.000 millones en el 2009. Su producción está creciendo y dentro de pocos años ya no necesitarán las imitaciones australianas y menos las españolas. Hablando de estas, de momento algo se exporta a ese país, pero son poco más de 6 millones cuando Francia exporta 54 millones...
La revista británica DRINKS BUSINESS hizo en el 2009 un análisis sobre el futuro inmediato del vino español en Gran Bretaña y dijo lo siguiente: "Resulta algo chocante que, con 67 denominaciones de origen y la mayor superficie de viñedo del mundo, la imagen de los vinos españoles entre los consumidores del Reino Unido esté casi siempre limitada a Rioja (muy por delante del resto) Cava, Jerez y quizás tabién Ribera del Duero. Sin embargo, en la situación actual, en que los márgenes comerciales se estrechan y el comprador final busca más que nunca una buena relación calidad/precio, los vinos españoles tienen una buena oportunidad de hacerse con una parte significativa del mercado británico. Esta es la idea central del reportaje que Gabriel Savage publica en The Drinks Business" . Pero, tras consultar con numerosos expertos, el autor matiza: está por ver la capacidad exportadora de las diferentes regiones productoras españolas y el riesgo de confundir al consumidor - con un exeso de oferta - en vez de atraerle. Entre los profesionales británicos existe unclima muy favorable hacia los nuevos vinos españoles de todo tipo y de todas las bandas de precios. Pero también coinciden en que será necesario realizar un gran esfuerzo en cuanto a imagen y creación de marca.
Como pone de manifiesto Jeremy Rockett, director de marketing de Gonzalez Byas en el Reino Unido, uno de los desafíos es borrar la imagen de precios extremos (o muy baratos o muy caros) que tienen los vinos españoles. enfoques comerciales Uno de los principales problemas a resolver es que la diversidad en la oferta de variedades y estilos va acompañada , asimismo, de una gran variedad de análisis y enfoques comerciales .
Así lo cree Anne Vallejo, directora de marketing de Marques de Cáceres: "de estrategias individualistas basadas en políticas a corto lazo".. hay demasiadas bodegas, demasiados vinos y marcas sin desarrollar, con multitud de estrategias individualistas basadas en políticas a corto plazo". Muchos opinan que la promoción genérica - via consejos reguladores - no hace si no fragmentar la oferta y confundir al consumidor, y que deben ser las marcas, y no las denominaciones de origen, las depositarias de la calidad de los vinos"
El catedrático de economía Modest Guinjoan escribió en 12/11/2009 un artículo con el título "CAVA, DE REGIONAL A PRIMERA donde muestra su sorpresa de que un elaborador de Cava de Sant Sadurní pueda comprar la uva en Almendralejo (Badajoz) y también sea posible la a la inversa y que gracias a esto el precio de la uva va bajando y añade: "Me pregunto si no tendría sentido impulsar una nueva denominación, regional según los cánones, para jugar en la primera división de calidad.
Con relación a este análisis me viene a la memoria lo que tuve que batallar con el ICEX para que dejase de hacer publicidad de varias denominaciones, por separado, cuando lo que era necesario era no dispersar esfuerzos si no hacer publicidad de todos los vinos españoles en conjunto. ¿Dónde estaba el Marketing y, el Diálogo (M+D)?
El importante diario británico DAILY MIRROR apostó en 25/2/2010 por el vino de la DO Calatayud, "La Sabrosita" de la Bodega San Gregorio a base de Garnacha y el "Murviedro" de la bodega homónima a base de Tempranillo de la DO Utiel-Requena.
Muchas personas leen a Alice Feirig, no solo en Estados Unidos como en otros países, incluyendo España ya que se ha traducido al español su libro "La batalla por el vino y el amor" en Junio 2010, donde dice:"-¿Qué demonios hace aquí (Rioja)un chardonnay? La uva francesa da lo mejor de si en un clima frio como el de la Borgoña. En climas cálidos como el de España la uva se vuelve gorda y floja y casi siempre se tienen que añadir sacos de acido tartárico para suplir lo que la naturaleza no ha aportado" ¿Quién beberá un chardonnay "español" después de leer esto?
Si lo importante fuese el "terroir" todos estos expertos hablarían de las calidades de los suelos en lugar de las variedades. Es evidente que lo importante son las variedades y mientras España siga utilizando las foráneas le será difícil crear una buena imagen. Esto lo confirma la triste realidad, tanto lo poco que se vende en el mercado interno como la exportación, en gran parte a granel y a muy bajo precio.
En términos de valor y durante el primer semestre de 2010 Italia lideró el ranking de las exportaciones a Estados Unidos con $592 y un aumento del 12,8% . Francia ocupó el segundo lugar con $443 millones y un crecimiento del 5,5%, en tercer lugar se situó Australia con $311 después de caer un 2,7% (es un país imitador), seguido por Chile con $128 y un aumento del 0,6% y solo en quinta posición España con $122 a pesar de haber tenido un aumento de un 17,5%, Argentina con un aumento del 22,2% (no tiene producción suficiente para satisfacer la demanda de la "casi variedad autóctona" Malbec) y Nueva Zelanda con un aumento del 21,9% ocupan el sexto y séptimo puesto respectivamente. Con relación al Cava, en 1985 Freixenet tenía una cuota de mercado del 6,2% mientras que en el 2009 la exportación total de Cava representaba solo una cuota de mercado de 5,5%. Cuando Estados Unidos pronto será el país con más consumo del mundo es una lástima estar tan mal colocados.
Los italianos, que sí saben vender, no van anunciando que saben hacer imitaciones de vinos franceses, los italianos promocionan en el extranjero exclusivamente "la viña italiana, la riqueza de sus variedades autóctonas, vinos que saben exaltar las tradiciones de su cultura vinícola así como la expresión de su riqueza regional, respectando la tradición y la tipicidad, su saber hacer vinícola varias veces milenario".
En las revistas extranjeras se explica que hay Regiones Térmicas y que las variedades se desarrollan mejor en unas que en otras. El pinot noir. El riesling, el chardonnay, el gewurztraminer, el pinot grigio y el sauvignon blanc son apropiadas para la región I, que corresponde a Champagne, Chablis, Friuli, Tasmania y Marlborough. España del norte está en III, la central en la IV y el sur en la V. cuando a un extranjero le ofrecen un vino español a base de chardonnay, sabe que no ha sido producido en el sitio apropiado. En España no he visto publicado ni una sola vez el tema de las Regiones Térmicas ni me consta que el Ministerio de Agricultura lo haya explicado a las DO, que autorizan variedades impropias para su zona.
En la revista británica Decanter de Junio 2001unos vinicultores italianos afirmaron que principalmente para los productores de zonas menos conocidas, usar las variedades internacionales es un lógico primer paso, mientras dan a conocer su marca. Cuando esto se consigue, la confianza que esta da al consumidor debería permitirles zambullirse en el menos conocido mundo de las variedades indígenas. La confianza en la identidad regional no solo debe mantenerse si no reforzarse.
La imagen del vino español no es la que debería y podría ser. La percepción de calidad para los alemanes, por ejemplo, es de un 7,65 puntos sobre 10 para sus propios vinos, de 7,31 para los franceses, 6,25 los italianos y de solo 6 para los españoles. El estudio también destaca que los alemanes deciden su compra teniendo en cuenta la región de origen, la marca y las variedades. De España solo conocen el Tempranillo y esto se refleja en el volumen de venta, ya que en el 2009 importaron 626 millones de botellas de vino italiano contra 264 de vino español, según datos IWSR.
Algo parecido seguramente sucede en muchos otros países, tal como se deduce por las compras que nos hacen. Mientras no mejoremos la imagen, promocionemos nuestras variedades y no as que no lo son, nos será difícil aumentar la exportación si no es a bajo precio y en grande parte a granel, como sucede ahora.
La compañía de aviación Iberia tampoco colabora con la vinicultura española. En la clase turística no sirven vino, mientras en la portuguesa TAP si. En primera clase sirven vinos hechos con variedades francesas. Los franceses presentan en todo el mundo el Beaujole Nouveao, con gran entusiasmo. En Cataluña los vinos de la nueva añada se presentaban también con un cierto destaque en Barcelona, pero estos últimos años, ni eso.
Durante Alimentaria 2010 el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino invitó al experto John Radford para que diese una conferencia sobre la manera de mejorar la comunicación internacional de los vinos españoles. Pues solo estuvimos presentes una docena de personas y solo cuatro de estas eran responsables de exportación de bodegas españolas. ¿Los demás ya lo saben todo? ¿Pues porque no se exporta más? Este señor dijo que fuera de España solo se conoce Cava, Rioja y Jerez. Que para exportar hay que diferenciarse y España lo debe hacer con las variedades autóctonas.
MI OPINIÓN SOBRE EL MERCADO INTERNO
¿DE QUE SIRVE QUE SE VAYA DICIENDO QUE TODO SE HACE MUY BIEN, QUE SI LA VENTA BAJA ES DEBIDO A LA CRISIS Y LOS CONTROLES DE ALCOHOLEMIA, SI LOS CONSUMIDORES LEEN EN LA PRENSA QUE ITALIA, QUE TIENE LOS MISMOS PROBLEMAS, BEBE CUATRO VECES MÁS VINO Y LA MITAD DE AGUARDIENTES Y LICORES?
LOS CONSUMIDORES TAMBIEN SE HAN IDO ENTERANDO QUE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN NO CUMPLEN SU MISIÓN DE GARANTIZAR PRODUCTOS TÍPICOS Y HAY UN EXCESO DE IMITACIONES Y VINOS CON PALADAR EXTRANJERO QUE CAUSAN CONFUSIÓN.
Creo que queda bien claro que no se ha hecho nada para aumentar el consumo si no todo lo contrario y ahora solo se piensa en soluciones como destilar, o peor aún, en arrancar la viña. Nada menos que casi 70.000 Ha de viña se han arrancado en España durante los años 2009 y 2010
¿Qué ha hecho el Ministerio del Medio Acuífero, que es el que creo que se ocupa de estos temas, para aconsejar a los vinicultores a que no pidan a los viticultores variedades extranjeras que no se se adaptan bien a nuestras Regiones Térmicas? Nunca he visto que se indicasen las variedades apropiadas para cada región española. Tampoco que España tiene excelentes variedades y que no necesita las extranjeras para nada. Ya hemos visto que un vino de la DO Priorato es mejor si no se le añade una variedad extranjera, hasta el punto de alcanzar una magnifica clasificación CUANDO ES PURO AL 100%. Que el Verdejo de Rueda tiene éxito mientras su sauvignon blanc no lo tiene, etc..
Tampoco los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen han procurado adaptarse a lo que sería lógico y se espera de ellas. O sea, que garanticen vinos originales, esto es, que no autoricen vinos con paladares parecidos a los de otros orígenes. La DO Costers del Segre, por ejemplo, autoriza nada menos que 20 variedades, siendo la mitad extranjeras, no apropiadas para su Región Térmica.
Aún que algunos de los vinicultores de cada DO se limiten a producir vinos originales, esto es, que dejen claro donde se producen, si no lo hacen todos los de cada denominación de origen, la imagen de esta será de descontrol.
¿Los vinicultores no habían leído oportunamente los comentarios que he transcrito?¿ No sería conveniente aceptar los consejos de los expertos? Ha quedado claro que el producir muchos vinos diferentes, incluyendo vinos con paladar extranjero, no ha servido para aumentar el consumo, si no todo lo contrario.
Los vinicultores que producen vinos con una o más variedades francesas es porque pretenden hacer un vino con paladar francés. ¿Por qué no lo dicen en la etiqueta o, por lo menos en la contraetiqueta, para orientar al consumidor, como sería lógico? ¡Pero peor aún es cuando utilizan una DO española en franca contradicción! Los italianos no han prostituido sus DO con imitaciones de vinos de otros países. ¡Sus DO de vinos espumosos como el Prosecco y el Asti no aceptan imitaciones de Champagne como sucede con el Cava!
